Olmetta es la localidad desde la que se parte para realizar el cañón. A medida que avanzamos por el sendero que nos conduce hasta su inicio, encontramos construcciones típicas de la isla llamadas bergeries (tercera figura superior). Están hechas de piedra sin elemento fijador que las una y se usan como estancias para el queso, los cavas, los animales, etc.

Cabe destacar que la mayoría de las aproximaciones que se realizan a pie a los cañones se ven dificultadas por la vegetación existente, sobretodo por el conocido ‘maquis’. El avance a través de esta especie de arbusto se convierte en un verdadero calvario por lo que es aconsejable llevar un machete o similar como material de grupo. También es recomendable proteger las piernas, aunque haga buen tiempo, ellas os lo agradecerán.

La época más propicia para el descenso de cañones en la isla es en primavera, que abarcaría los meses de Abril a Junio. Nuestra visita se realizó a finales del mes de Marzo y las condiciones hidrológicas de los ríos y por ende de los cañones eran excepcionales. El año que realizamos el viaje, el 2005, fue para Córcega un año de nieves, donde poblaciones como Borgo, hacían mucho tiempo que no veían llegar la nieve a sus puertas. Al mismo tiempo que ha sido beneficioso para el sector de las actividades de invierno como el esquí, ha comportado aspectos negativos para el descenso de cañones, ya que muchos senderos han quedado semi borrados, llenos de troncos y de maleza, lo cual, unido a la presencia del ‘maquis’ ha hecho que llegar o volver de según qué cañones fuese toda una odisea. 

En los casos en que se den estas condiciones, es importante poner en práctica los conocimientos de orientación del grupo. Con la ayuda de un mapa de la zona, una brújula y con las indicaciones de la topo-guía no debe de haber ningún problema en progresar, a no ser que las condiciones climáticas impidan la visibilidad. Últimamente la tecnología también ha llegado hasta los cañones, y en general a la montaña. Cada vez es mayor el número de gente que lleva encima un sistema de posicionamiento por satélite (por ej. un receptor GPS) cuando sale a hacer actividad. Cabe ser consciente que no siempre nos será útil, y que dentro de un barranco no nos servirá (en el blog del conocido autor de muchas guías GPS, Carlos Puch, encontraréis los últimos avances).

Otro aspecto a tener en cuenta es el de tratar de informarse de las últimas noticias en materia de regulaciones y/o prohibiciones que puedan aplicarse en la zona que se visita. Estas van cambiando a lo largo de la temporada y puede darse la situación que un cañón publicado en una topo-guía del año en curso, esté regulado y/o prohibido el día que vaya a descenderse, lo que conlleva inoportunos cambios de planes y demás en  temas de logística. 

Descensos que catalogamos como clásicos y que también descendimos, fueron La Purcaraccia (figuras inferiores: Aproximación a la cabecera del barranco de la Purcaraccia, tobogán de 3m, localización en la cabecera de la cascada de 40m, salto de 3m y rápel de 18 m en la cascada de 40 m total), La Richiusa, el cañón de Cippeto, el cañón de Dardu y el cañón de Piscia di Gallu, estos dos últimos espectaculares y merecedores de su fama entre los barranquistas.

Otros descensos como los cañones de Ziocu y Sulleoni presentaban un caudal un poco elevado pero también son cañones que no deben faltar en la lista de descensos.  Al mismo tiempo podemos encontrar, en medio de este caos geológico, descensos que tienen su inicio a más de 1000 m de altitud como el Luvana, el Monte Tignoso, el Logoniello o el Vallon de Nura. De estos hay constancia que el cañón de Logoniello y el de Luvana estan prohibidos (consultar previamente). De ahí que remarcamos lo que anteriormente hemos dicho, es importante informarse sobre las reglamentaciones ya que cada comunale o municipio aplica la suya propia y estas proliferan rápidamente. Aunque la relativa sencillez y la corta longitud de la mayoría de los descensos que conforman el territorio corso podrían llevarnos a abandonar la isla con un triste sabor de boca en el aspecto técnico, no debemos menospreciar estos descensos ni bajar la guardia. El nivel de un cañón, a parte de marcarlo su propia verticalidad y su estrechez, lo marca el caudal que discurre por él. Cabe destacar que los ríos de la isla se caracterizan por las buenas condiciones que presentan para hacer kayak de aguas bravas. 

A continuación detallamos el descenso de dos de los cañones más significativos de la isla: el cañón de Dardu y el cañón del Piscia di Gallu.

El barranco de Dardu

El día anterior a la realización del descenso visitamos la zona de las calenches de Piana, ya que el primer día que recorrimos su carretera de noche camino a la localidad de Tiuccia, nos había impresionado por sus formas sinuosas, y a la vez, extrañas de la roca.  

El cañón de Dardu se sitúa en la región del golfo de Porto, concretamente cerca de la localidad de Piana y en la conocida zona de les Calenches, siendo este uno de los cañones que forma parte de las primeras aperturas llevadas a cabo en la isla.

En la figura inferior se muestra el croquis del acceso al cañón de Dardu.

Como indica el croquis, desde Piana seguimos la carretera D-81 que conduce hasta la región de les Calenches, allí, en el llamado puente de Cavallaghiu es donde comienza el descenso pudiendo estacionar el vehículo cerca de este, en alguna de las curvas de la carretera.

No solo el entorno es de excepción, sino que las características propias de este descenso, su final en el mar, continuidad y engorgamiento, con  el añadido de encontrarlo en condiciones hídricas perfectas, muestran al barranquista esos detalles que a menudo pasan desapercibidos, dejando que este sea capaz de disfrutar, por ejemplo, de algo parecido a lo que los griegos llamarían, la Entrada al Hades o submundo.  

Destacamos por otro lado la existencia de rozamientos en algunos rápeles, aunque las instalaciones estaban en general bien situadas en el año 2005. Actualmente quizás se haya procedido a algún tipo de reequipamiento. Consultar y llevar siempre material de instalación; y por supuesto, es necesario saber cómo colocarlo.

Iniciamos el descenso desde la instalación situada en una presa que se encuentra un poco más abajo del puente citado anteriormente. Se trata de un rapel de 30m que no cae por el activo de la cascada y que finaliza sin problemas en una gran poza.

Siguiendo la marcha, a la derecha, nos encontramos un molino que antiguamente recogía agua de la presa y que ahora desempeña las funciones de una casa de fin de semana, por lo que se trata de terreno particular y que evitaremos en la medida de lo posible prosiguiendo por el lecho del río.

El cauce en esta zona es abierto y carece de mucho interés, pero esto es solo hasta que llegamos a un rapel de acceso de 15m, R15, el cual nos deposita encima de la entrada del primer, llamémosle, paso espeleológico. Hay dos posibilidades para sortear este obstáculo y descender, bien por medio de un rápel exterior de 31m o bien realizando dos rápeles interiores, uno de 12m y el otro de 13m, respectivamente.

Después de evaluar la relación caudal – altura y viendo que la instalación de 31m caía por entero en el activo, optamos por realizar el fraccionamiento del paso interior.  

El acceso se realiza a través de una instalación situada en un bloque de piedra que junto a otras rocas, corona el agujero que nos conduce a lo que llamamos el averno. Lo definimos así por adentrarnos en la oscuridad y por hacernos sentir, por breves instantes, una sensación de extrañez mezclada con una sensación de infinidad, algo difícil de describir. Este rapel de 12m nos posa sobre unos grandes bloques desprendidos que han formado el suelo de la oquedad. Tan solo queda levantar la vista después de haberse desencordado y quedarse unos instantes observando la belleza de la naturaleza. Desde allí la vista es, como decíamos, lo que más podría parecerse a la entrada del Hades, una gran cortina de agua se cierne sobre el barranquista al pie de la cascada. Es lo que se parece a la entrada al Hades y que comentábamos anteriormente.

Para llegar a la base de la cascada instalamos existen dos posibilidades. Nosotros realizamos el rapel de 13m desde las anillas situadas en la izquierda orográfica, ya que las de la derecha se encontraban en mal estado y ofrecían poca seguridad.

Dejando atrás la magnífica vista de ese frágil velo casual de agua, realizamos un rapel de 7 m que nos acerca al siguiente pasaje o ‘cueva’. Para acceder a este pasaje, hacemos un rapel de 15 m y llegamos a la zona interior donde montamos la siguiente instalación en unos anclajes que se encuentran el techo y que nos permiten descender sin problema alguno los 16 m hasta llegar al suelo.

Estos dos tramos del cañón son los más bellos y significativos, mejorando en sumo con la presencia de agua, la cual  llega a conferirles aspectos y características irreales como los que hemos descrito. A partir de esta zona, el cañón rompe un poco con lo que acabamos de encontrarnos y seguimos con un rapel de 17m desde unos anclajes situados a la izquierda orográfica. En este punto del cañón se encuentra una escapatoria a la derecha por si fuera necesario salir. El transcurso del descenso continúa con varios resaltes. Uno de ellos destrepable por la derecha nos permite llegar a la cabecera de la siguiente instalación situada a la derecha y donde encontramos una rampa de 17m, la cual se puede rapelar o hacer tobogán. Recordamos la necesidad de comprobar el fondo de las pozas siempre que vaya a realizarse un salto, o en este caso un tobogán. La morfología abierta de este tobogán lo hace peligroso, ya que podemos desviarnos de la trayectoria y no entrar muy bien al agua. Así pues, cuidado y atención en este lugar.

 Seguiremos sorteando resaltes y rapeles de altura moderada (entre 6 m y 16 m) hasta llegar a una zona más estrecha donde se encuentra un gran bloque empotrado, que personalmente nos recordó a uno de los últimos rapeles del Mascún superior, y desde un anclaje a nuestra izquierda, descendemos 12  m hasta una badina situada justo debajo del bloque (figura inferior).

Estamos llegando al final del cañón, llevamos más de 4 horas de descenso, y sentimos en cierto modo saciadas nuestras expectativas. Hemos encontrado el cañón en sus mejores condiciones hídricas y estamos contentos, todo ha ido según lo previsto. Proseguimos teniendo en mente que ya solo nos quedan dos rápeles y una media hora hasta llegar a la confluencia con un sendero a la derecha orográfica (Ruisseau des Roches Bleues) que  asciende hasta la carretera D-81. Una vez allí hicimos una parada para comer algo y disfrutar un poco de la vista antes de emprender la subida a través de un bosquecillo hasta la carretera por la que habíamos venido esa misma mañana. Solo restaba pues andar unos Km más hasta el vehículo.   Si las condiciones del mar lo permiten, existe otra posibilidad de retorno mucho más espectacular. Desde donde parte el sendero anteriormente citado, también parte otro camino más pequeño y que nos conduce hasta el final, el mar Mediterráneo. Allí salimos a nado y en cerca de 1h se alcanza la playa de Ficaghiola.

 Cañón del Piscia di Gallu El cañón del Piscia di Gallu se sitúa en la región corsa de l’ Alta Rocca. Su cascada final de 60m es un punto de visita turístico reseñado en los mapas de la región y característico.  La impresión que tuvimos es la de que se trata de un descenso realmente corto pero que solo ese tramo ya merece la pena realizarlo, por todo lo que el barranquista puede captar del entorno.

La historia de este descenso se remonta a los años 80, concretamente al 1983, donde espeleólogos de la zona ya lo visitaron y posiblemente ya llevaron a cabo algún tipo de equipación. 

A destacar que se trata de un descenso espectacular pero a la vez breve, como un suspiro. Las dificultades técnicas son pocas, aunque no hay que descuidar que todo cañón conserva su propia dificultad que es inherente a la propia entidad de este como tal.

Desde la localidad del Ospedale, seguir por la D-368 en dirección Zonza. A lo largo del camino pasaremos el embalse del Ospedale y cruzaremos la presa. Fue construido en 1979 y posee una capacidad de 3 millones de m3, cantidad más que respetable. Esta alimenta el descenso del Piscia di Gallu, lo que significa que deberemos evaluar las condiciones tanto de la presa como del tiempo, con el fin de evitar alguna suelta de agua por sorpresa. Una vez rebasada la presa seguimos por la carretera  hasta llegar a una zona dónde a la derecha hay una zona de ‘picnic’, un bar de carretera (abierto en verano)  y una zona de recreo. Es aquí donde nosotros dejamos el vehiculo y nos preparamos para la aproximación, no sin antes desayunar.

Desde el parking cogemos el sendero turístico que se encuentra balizado, y bajando, en breves minutos, encontramos un panel informativo sobre la ruta. Continuamos por el camino hasta una explanada desde donde divisamos ya las paredes de la gorga. Desde aquí descendemos hasta el río y seguimos por este hasta la entrada del estrecho. El paisaje previo está formado por un amasijo de grandes bloques, árboles caídos y un color gris-rosáceo que lo matiza todo.  La vista del inicio es bonita, parece como si las paredes entrasen unas en otras y ya desde el comienzo se nota el carácter encajado del descenso, pero lo mejor está por llegar, aunque para eso deberemos esperar a su tramo final.  

A medida que uno se va asomando a la brecha, va oyendo el ruido del agua y en breve puede observar la bruma rezumando en sus primeras pozas, todo dentro de un marco de roca granítica muy excavada y erosionada. Conserva la belleza de lo breve y si se es capaz de captarlo, una extraña sensación recorre el cuerpo.

La apreciación del caudal a la entrada del cañón puede llegar a engañar (figura anterior). Dentro de él, debido a su marcado carácter engorgado, la fuerza del caudal inicial es mayor, por lo que la evaluación previa, en la ya mencionada presa del embalse del Ospedale, como a la entrada de este, son indispensables. 

Encontramos, pasadas las primeras pozas, una instalación a la derecha para salvar dos marmitas que presentan algunos movimientos de agua. La curiosidad en este tramo, es una marmita perforada situada a la izquierda orográfica.

A continuación, es posible realizar un pasamano a la izquierda el cual nos sitúa en una repisa. En esta realizamos un rapel hasta una marmita colgada o bien un salto de 10 m a la poza principal (segunda figura). Realmente la imagen de la marmita colgada nos impresionó y da una idea, como decíamos antes, de la fuerza del caudal. Apenas nos detenemos, es un sin parar, breve pero intenso. Aunque hay tiempo suficiente como para observar y captar con nuestra cámara el juego de colores que presenta la luz tamizada, asomando tímidamente por entre las paredes acechantes. Nos sentimos vivos. Es la eterna paradoja del hombre, cuando más acechado se siente, más adrenalina corre por sus venas y más quiere. Accedemos a un anclaje que hay a la derecha (primera figura inferior) y por medio de un rapel de 6m  llegamos al inicio del pasamano de 8 m el cual nos permite aproximarnos a la instalación de la tirolina de cable de acero. Esta conduce a la cabecera del último rapel de 60 m del Piscia di Gallu.   

En la segunda figura superior es posible observar la tirolina que cruza una poza, en la que su propia morfología y el caudal propician la existencia de movimientos de agua a tener en cuenta. La cascada, al precipitarse a la marmita crea una contracorriente hacia la derecha dificultando el acceso a la cabecera del último rapel de 60 m. 

La opción más segura es usar la tirolina instalada para tal efecto. Otra opción seria pasar por detrás de la cascada, con dirección a la izquierda orográfica para así llegar a la instalación, pero es necesario y vital saber evaluar bien el caudal, ya que la corriente de salida también es fuerte y la cabecera está cerca.

En la base del magnífico rapel, encontramos un gran caos de bloques muy resbaladizos. Sentimos que se ha terminado y miramos hacia arriba, es precioso…, pensamos. El tiempo estaba empeorando y sabíamos que durante la aproximación cabía la posibilidad que lloviese, pero la verdad, ahora poco nos importaba. Terminamos de recoger las cuerdas y descendemos varios metros por entre los bloques hasta que, a la izquierda, en la pared que forma el umbral del rapel, divisamos una canal ,debidamente balizada en su base por un hito, que sube vertiginosamente. Emprendemos el ascenso hasta que encontramos, ya en su parte superior, un camino marcado y que tomamos hacia la izquierda, no sin antes detenernos unos instantes en el mirador turístico para terminar de hacer las últimas fotos de la cascada final. Seguimos la marcha pasando por delante de la escultura de roca posiblemente más desconocida, al menos lo era para nosotros, lo llaman el trono del Piscia di Gallu.

A continuación encontramos un panel informativo que dejamos a nuestra derecha y desandamos el sendero que esa misma mañana habíamos cogido hasta donde tenemos estacionado el vehículo. Acabamos de llegar y cae la primera gota de agua…

Concluyendo… 

Como dejó escrito el poeta americano-francés Jean-Henry Sadot en 1943 en su obra ‘Pensées de Corse’:                                                            “ O Corse, ile folie, Il fallut dire adieu.” 

Y donde nosotros añadimos humildemente estas palabras:  “Un lugar para volver y descubrir el sonido del silencio en sus brisas de mar dejando que nuestras cuerdas tejan un sutil velo a su son, un lugar para dejar navegar nuestra mente…”.

DATOS DE INTERÉS 

Cartografía

Mapas topográficos 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional Francés (http://www.ign.fr), todos ellos compatibles GPS.  

• Porto – Calenche de Piana – PRN de la Corse                 Ref. 4150 OT                                                                 
• Vico. Cargèse – Golfe de Sagone                                     Ref. 4151 OT
• Monte d’ Oro – Monte Rotondo                                         Ref. 4251 OT
• Monte Renoso – Bastelica – PNR de la Corse                 Ref. 4252 OT
• Aiguilles de Bavella – Solenzara – PNR de la Corse        Ref. 4253 OT
• Porto Vecchio                                                                    Ref. 4254 OT
• Corte – Monte Cinto – PNR de la Corse                           Ref. 4250 OT
• Mapa de carreteras de Córcega 1:250.000  ….                Ref. R19

Transporte

• Vía aérea

La isla dispone de cuatro aeropuertos en las localidades de Bastia, Ajaccio, Calvi y Figaro.Algunas compañías que operan vuelos con destino a la isla:                                              Air France, Air Littoral, CCM y Air Lib.

• Vía marítima

Las diferentes compañías que ofrecen salidas hacia la isla son: 

• Corsica Ferries http://www.corsicaferries.com 

• La Méridionale  http://www.cmn.fr 

• Société Nationale Corse Méditerranéenne – SNCM  http://www.sncm.fr

Los puertos desde los que realizan travesía son: Marseilla, Toulon, Niza, Génova… Si es posible es interesante estudiar alguna de las variadas ofertas que hacen estas empresas.

MeteorologíaMeteo local Córcega, http://perso.wanadoo.fr/corsica.meteo2b Meteo France, http://www.meteo.fr

BIBLIOGRAFÍA 

• Jourdan, F. &  Fiorina, J.F., ‘Corse Canyons’, Ed. Albiana, 2006

      http://www.corsecanyons.com 

• Ayasse, H. y Dubreuil P., ‘Corse Paradis du Canyoning’, Ed. DCL, 2001

• VVAA, ‘Corse’ , Ed. Lonely Planet

       http://www.lonelyplanet.com 

• Parc Natural Régional de Corse et Féderation Française de la Randonnée Pédestre, Topo- guide ‘Corse: Entre mer et montagne’, 2003

      http://www.parc-naturel-corse.com

Y al final siempre nos gusta eso de dar las gracias a los amigos que nos acompañan en nuestras aventuras y que también forman parte de ellas.

A medida que uno se adentra en el cañón se mimetiza con él, es parte de él pero nunca debe llegar a intentar dominarlo. Se trata de una relación de equilibrio y de serenidad, del reencuentro con uno mismo y con las fuerzas de la naturaleza, de sentirse vivo, de vencer hasta cierto punto. Durante los momentos más excitantes, del descenso, es cuando los miedos del ser humano se hacen presentes en el alma. Por un lado el temor a sentirse libre y por otro lado el estar ebrio de diferentes emociones, muchas veces, sin ser uno capaz de asimilarlas.  

La ambrosia, alimento de Dioses… La leyenda sostenía que el ser humano que probase este alimento conseguiría la inmortalidad; ese deseo de todo ser viviente de permanecer eterno e inamovible, ese afán por hacer tambalear los pilares del tiempo… 

Calixta, tan bella y tan etérea…

Calixta, los griegos llamaban así a la isla de Córcega. El término procede del griego Kállistos y significa ‘la más pura y hermosa’. Verdaderamente nuestros predecesores escogieron de forma impecable las palabras que, por excelencia, la definirían y que perdurarían a lo largo de todos los tiempos hasta los días de hoy.  La mitología griega cuenta que Calixta era amante del dios griego Zeus, padre de Dioses y de los hombres (Júpiter en la mitología romana), y que fue convertida en constelación, sirviendo así de guía a los navegantes que surcaban los antiguos mares. 

Con una extensión de 8560 Km. y unas dimensiones de 183 Km de largo por 85 Km de ancho, Córcega se suma a otro de los destinos a ‘ne manquer pas’ del descenso de cañones en el mundo.  La isla hace unos 23 millones de años formaba un bloque junto a la isla de Cerdeña y poco a poco esta gran masa de tierra fue a la deriva desde la costa provenzal hasta que se situó en el Mediterráneo Occidental.  Está rodeada por tres cuencas: la Liguro- Provenzal, la Norte-Africana y la Tirrentana. 

Por su situación, la isla goza de un clima mediterráneo, que se caracteriza por calurosos veranos y suaves inviernos, presentando fuertes contrastes de temperatura en las zonas montañosas.  Procedente del oeste o sud-oeste llega el  libeccio, viento seco que predomina en el norte de la isla casi todo el año, especialmente en verano. Durante el invierno entra en juego también la tramontana, aire seco y fresco del norte que desempaña el cielo de nubes. Caliente y como una brisa húmeda llega el siroco desde el desierto del Sahara hasta la costa sud-este de Córcega, aportando lluvias. Los contrastes de temperatura son fuertes en las zonas montañosas. 

El régimen hídrico de la isla se ve incrementado por lo general a lo largo de los tres últimos meses del año y el manto nival es permanente en algunas de las cimas de la isla, lo que unido a que este año ha sido un año (Semana Santa 2005) excepcional de nieves, ha permitido que los cañones se encontraran en unas condiciones de caudal elevado y óptimo para descenderlos.  

Orígenes y desarrollo de la isla 

Durante siglos grandes civilizaciones han escrito mucha de la historia de esta formación geológica arrancada del seno de su progenitor, Europa, y han ido moldeando al entorno y a sus gentes, consiguiendo así lo que hoy por hoy es y ofrece esta isla al viajero. 

Sus orígenes y la de sus pobladores se remontan al neolítico, y prueba de ello es el resto humano más antiguo encontrado, ‘La Dama de Bonifaccio’, que data del año 6570 A.C. 

Por otro lado se encuentran vestigios prehistóricos diseminados por toda la isla, torres, menhires y dólmenes, cabe destacar, entre otros, las conocidas estatuas de Filitosa, similares a las estatuas que se pueden encontrar en la isla de Pascua. 

Las actividades económicas más importantes que han permitido que esta sociedad avance y progrese, básicamente han sido la agricultura, la ganadería, el turismo y en último lugar, debido a su escasez, la materia prima.  

A lo largo de nuestro peregrinaje por estas tierras encontramos diferentes entornos, diferentes olores, cada pueblo encierra su propia identidad y que muestra al viajero. Pasear por sus calles, entrar a comprar el pan sabiendo que entras en un lugar auténtico, en los que se decide preservar la historia en pos de los avances tecnológicos, tomar un café saboreando el sonido del silencio…excepto en las grandes aglomeraciones como Bastia o Ajaccio, uno no cree poder estar rodeado de tanta tranquilidad. Es ese silencio que los urbanitas tanto anhelan. 

Nuestro lugar de origen era Barcelona, desde la cual nos dirigimos en coche a la población francesa de Toulon con el fin de embarcarnos en una nueva aventura y por supuesto, en el barco que nos llevaría a la isla de Córcega, concretamente a la ciudad portuaria de Bastia. 

Bastia es la segunda localidad más poblada de la isla y uno de los pulmones económicos de esta. En ella es posible visitar monumentos como la famosa ciudadela situada en el barrio de Terra Nova, desde la cual se tiene una magnifica vista a la ciudad y al mar. La vida religiosa ha quedado impregnada entre las paredes de las capillas e iglesias que se erigen en la ciudad. Cabe destacar la catedral de Saint-Jean Baptiste por ser la más grande de la isla, la catedral de Saint-Marie de l’ Assumption por la riqueza de su decoración barroca o la catedral de la Sainte-Croix por su famoso Cristo negro.

Las dos primeras imágenes muestran un detalle de la fortaleza de la Ciudadela de Bastia y una vista de la costa de Bastia en un día nublado, con lo que los colores de la luz cambian de forma apreciable. De igual forma, las dos fotos que les siguen corresponden a la iglesia de Sainte-Marie y a la iglesia anteriormente comentada, iglesia de Sainte-Croix.

Aspectos generales 

La realidad geológica de la isla es un tanto peculiar lo que permite que esta posea los espacios naturales tan diversos con los que cuenta. Existen muchas definiciones sobre la isla pero puede que la más popular sea la de considerarla como dos montañas en el mar: una parte occidental con montañas altas y de composición granítica y riolítica; y una parte oriental con montañas menos elevadas y de composición esquistosa. 

El Monte Cinto con 2706 m es la montaña más elevada de la isla. Todo este entorno geológico y natural ha permitido la creación de una importante red de senderos que discurren a través de las zonas menos conocidas y de las más entrañables de Córcega. El sendero con más reputación es el GR-20, creado en 1972, y que recorre, a través de distintas etapas, y dentro de un marco salvaje de naturaleza como es el Parque Natural Regional de Córcega, cerca de 200 Km de norte a oeste y de sur a este, manteniendo una altitud media de 1000 m a 2000 m.

Las imágenes que hay a continuación muestran una ‘gîte’ (albergue) en la etapa que transcurre por el Col de Bavella del conocido GR-20; y a la derecha una muestra de lo caprichosa que es la Naturaleza … creciendo enmedio de una roca …

Córcega encierra una belleza singular y unos contrastes que han impresionado a mucha gente a lo largo de décadas. Sus bonitas playas, las calas a resguardo de los ojos profanos, el tan alabado color de sus cristalinas aguas, las montañas con las cumbres nevadas, la vegetación que cubre vastas extensiones, algunas de ellas ya consideradas Patrimonio de la Humanidad, como la Reserva de Scandola, regiones idílicas como el Golfo de Porto con sus famosas calenches …Todas ellas forman parte del Parque Natural Regional anteriormente mencionado, creado en Mayo de 1972 y que se extiende a lo largo de más de 350 000 ha, lo que representa más del 80% de la extensión de la isla.

Las famosas Agujas de Bavella ….

Esto hace de esta zona un gran pulmón y un reducto de valor inestimable de fauna y flora. Es un verdadero paraíso para ciertas especies endémicas de mamíferos, pájaros e insectos. La reserva de Scandola, creada en 1975, de origen volcánico abarca las vertientes terrestre y marina, y es otro verdadero placer para los sentidos. El mencionado Golfo de Porto con sus calenches ofrece al viajero una vista espectacular bañada por el misticismo de sus paredes y de sus formas (Fig. 9 y 10). Impresiona adentrarse con el vehiculo en la zona al anochecer. Los faros iluminan estas magníficas paredes de granito de tonalidades rojizas, dándoles un aspecto irreal. 

La ciudad fantástica y sus formas vivas … Calenches de Piana.

 Cuentan que el Diablo intentó seducir a una joven pastorcilla, pero esta lo rechazó. El Diablo, preso de ira por tal desplante construyó esta ciudad fantástica llena de vida y a la vez llena de melancolía. Este retazo de leyenda quedó sobre impresionado en la roca del paisaje  donde aún pueden distinguirse al Diablo y a la pastorcilla fundiéndose en un eterno beso (Figura inferior).

Es como entrar en una zona donde el tiempo se detiene, sobretodo si se tiene la suerte de disfrutar de un atardecer o al anochecer. En cada lugar son distintos, hasta el aire lleva consigo otra armonía.  

El descenso de cañones en la isla de Córcega 

En latitudes cercanas, existen otros destinos de interés variable para la práctica del descenso de cañones: las conocidas islas Baleares, concretamente la isla de Mallorca, la isla de Cerdeña y la isla de Sicília. En todas ellas se encuentran descensos de más o menos envergadura, pero para los que somos amantes de los cañones existe además otra forma de catalogar los descensos, no solo desde el punto de vista técnico. Se trata de captar eso que es invisible a los ojos.   Lo que nos condujo a la “isla de la belleza” fue conocer de primera mano todo eso que previamente habíamos leído en diferentes libros y topo guías, y ese afán por descubrir nuevas sensaciones a todos los niveles. Y verdaderamente lo encontramos, y es lo que tratamos de transmitir a lo largo de este artículo. 

Divertidos (con saltos y toboganes), estéticos, presencia de granito con tonalidades rojizas y verdes por doquier, toques esmeraldas del elemento de la vida, breves respiros de belleza, magníficos excavados de sus lechos, impresionantes vistas desde las cabeceras de alguno de sus cañones, etc, realmente es un entorno diferente, al que se puede apreciar, por ejemplo, en nuestro Pirineo. Puede que esos sean algunos de los aspectos a destacar en lo que se refiere a la tipología de los cañones de este departamento francés de ultramar y a la naturaleza que los envuelve.

La isla cuenta con unos 150 descensos abiertos, algunos de ellos están aún por catalogar y están clasificados como “secretivo”, palabra que se usa de forma común dentro del mundo del barranquismo, y que designa celosía y secretismo en dar información sobre ciertos descensos a la gente que no es oriunda de la zona.  

La historia del descenso de cañones en Córcega se remonta a muchos años atrás pero las dos asociaciones que más actividad han desarrollado en la apertura de descensos son la IPT (I Toppi Pinuti) situada en la localidad de Bastia y la ACS (Association Cortenaise de Spéléologie) sita en Corte. 

Una de las guías más actualizada sobre el descenso de cañones en Córcega es la topo-guía editada en el 2006 por los autores Franck Jourdan y J. François Fiorina, “Corse Canyons”. Otra guía más antigua y no por eso menos conocida, al contrario, es la realizada por Ediciones DCL en el año 2001 y escrita por Hubert Ayasse y Philippe Dubreuil, “Corse Paradis du Canyoning” donde se describen descensos de Córcega y de su vecina isla de Cerdeña. 

Durante nuestra estancia en la isla gozamos, a parte de descensos clásicos y de los que son obligación descender, de uno de esos descensos que conforman el “secretivo” de la zona junto a Franck Jourdan y varios miembros de una de las asociaciones de espeleología local.

Y bueno…mañana más :)))

Llegamos el pasado Domingo y aunque hemos intentado mandar algún escrito durante estos días nos ha sido imposible …

En el año 2006, cogemos nuestro pequeño Clio y nos embarcamos a otra aventura …solo de pensar en los Km que debíamos hacer, ya temblaba pero merecía la pena. Me encanta viajar, descubrir lugares nuevos, gente diferente, ver, observar… es excitante.

Ël primer año hicimos una parada en la localidad de Bregenz, para visitar a Mark d’Acosta, instructor de barrancos del CIC (Comisión Internacional Cañón). Esta es una organización privada que realiza formación en diferentes países. Allí visitamos el famoso Lago Constanza (Bodensee), el cual colinda con Austria, Alemania y Suiza. Y no solo lo visitamos, sino que cenamos con Mark, Luciana y su hijam oyendo de fondo la actuación que cada cierto tiempo tiene lugar en Bregenz. Consiste en todo un escenario montado en el mismo lago, un espactáculo de arte y de luces digno de ver. Además, tenía un sueño de pequeña … el castillo de la Cenicienta … así que,¿porqué no realizar un desplazamiento hacia Füssen?

Y bueno …. sueño cumplido, para eso son no? para hacerlos realidad … Cómo véis, no solo nos dedicamos a descender barrancos como unos condenados, sino que nos gusta descubrir la cultura y los lugares remarcables de la región. Así que el día que llueve o amenaza mal tiempo, las visitas se convierten en nuestro plan B.

Sodade, sodade … es difícil despertar de ese letargo temporal al que el viajero se ve sometido a medida que se aleja de estas tierras africanas … Sodade siginifica añoranza …

Todo está impregnado de morabezza … gentes que lo dan todo y no tienen apenas nada, gentes que sueñan una vida diferente, nuestra vida … una mirada a cambio de una sonrisa, atardeceres de ensueño saboreando la brisa del mar, escuchando el susurro de nuestros pensamientos en calma, …, idílico y a la vez sórdidamente embriagador… ya que cabe no perder el norte de las cosas y ser consciente del país en el que nos encontramos y de la realidad de su sociedad. Esto es África…. La pobreza y la esperanza en una eterna danza.

¿Cuantos sentimientos somos capaces de transmitir en una simple palabra? Infinitos… Es fascinante viajar a un destino donde es necesario coger tres aviones, un barco con un resultado de dos días de ajetreado vaivén. Pensareis lo contrario y que eso es un inconveniente … aunque es innegable que lo es…, a la vez, esos son los viajes que más satisfacen personalmente, los que tienen alguna parte fuera de control, los que tienen variables, y eso los hace más interesantes. Saber que posiblemente perdamos algún vuelo, o que puede que el equipaje no llegue o que llegue antes que nosotros o que simplemente se pierda… Ese nivel de inseguridad, evidentemente, no gusta, pero en las cabezas de muchos viajeros es un primer aliciente para emprender una nueva e inquietante aventura.

Todo transcurre lentamente…

Hacía tiempo que nuestro amigo Eduardo había decidido cambiar de vida. Decía que quería encontrar su paraíso… Pero qué significa paraíso o cómo definiría cualquier persona su paraíso? Creemos que es una definición con un sentido muy amplio … por ejemplo, para algún amigo nuestro su ansiado lugar de descanso sería una playa llena de cocoteros, sin ni un rastro de montañas alrededor, a él le bastaría tener un poco de arena, un poco de brisa marina y un poco de ‘tropicana’ en su cuerpo. Pero para Eduardo consistió en encontrar el archipiélago de Cabo Verde y enamorarse de esa forma de ocupar el tiempo. Se instaló, concretamente, en la localidad de Punta do Sol situada al Norte de la isla de Santo Antao. Allí comenzó pues una nueva vida. Después de varios años tratando de cuadrar las fechas, en Diciembre del 2006 lo preparamos todo, y así pues, en medio de papayas y plataneros, descubrimos y abrimos alguno de los barrancos.

CÓMO LLEGAR A LA ISLA DE SANTO ANTAO

En avión hasta el Aeropuerto de Lisboa, desde allí hay vuelos regulares al aeropuerto de la isla d’O Sal (a través de TAP o Portugalia) o también con algunos vuelos charter y a la isla de Sao Tiago (Praia, capital de Cabo Verde). Desde la isla d’O Sal y entre islas operan las líneas caboverdianas (TACV). Desde Sal volaremos a Mindelo, en la isla de Sao Vicente, para tomar allí el ferry que nos llevará a Santo Antao (1h aprox). Actualmente parten diariamente dos barcos hacia la isla destino y si tomáis algún taxi en Mindelo es importante negociar el precio antes de que os presten el servicio.

Solo llegar al aeropuerto de Sao Vicente, una de las cosas que nos impresionó fue la cinta transportadora de maletas, medía quizás dos metros solo? Detrás de una simple ventana, estaba estacionado el vehículo desde el cual se distribuía el equipaje, y desde allí se iban ’soltando’ los bultos… Es importante vigilar en todo momento el material. Nosotros tuvimos un susto… pero al final todo salió bien… Partimos desde BCN una tarde y debíamos llegar a Lisboa y coger otro vuelo con la misma compañía que nos llevaría a la isla de Sal esa misma noche. Dormiríamos allí y al día siguiente por la mañana volaríamos a Sao Vicente y a las 11 y algo cogeríamos el ferry … Bueno, eso era la teoría … En la práctica sucedió lo siguiente: Llegamos a Lisboa con retraso, y la misma compañía que operaba el vuelo que debíamos coger allí nos denegó el acceso … estaban realizando aún el embarque y en eso que nos ponemos a la cola … uno de nuestros compañeros entra y la azafata le pregunta de dónde viene … ‘Barcelona‘ dice David … pues en mala hora … la azafata nos comunica que no podemos entrar …. la cuestión es que en un plis apagan la pantalla de embarque, se hacen los longuis y nos mandan a reclamaciones … uhmm … y los equipajes!!!! Como los billetes se habían comprado todos a través de la misma aerolínea habíamos facturado en origen hasta el final!!! Total… que se había vendido nuestros asientos!!! Allí funciona así… semanas antes del viaje gastamos dinero y horas llamando para confirmar y reconfirmar los billetes… a otro ritmo… tan lento que estresa. Yo estaba muy nerviosa… todo el material de todos estaba quien sabe dónde y nuestros billetes perdidos!! Pues de eso nada, fuimos a la taquilla de reclamaciones y nos alojaron en un hotel. Que sepáis que en estos casos podéis reclamar y os deberían dar un kit de limpieza, una tarjeta para hacer llamadas y el pago del taxi hasta el aeropuerto. De todo esto nos enteramos después de conversaciones infructuosas con tres personas y por supuesto lo pedimos… pero no les quedaban kits de limpieza! Irónico…reímos un poco porqué sino el enfado era faraónico… El siguiente paso y más importante era sacar otros billetes (dos por persona) a coste cero (ya que todo se había contratado con la misma compañía) con buen horario para no perder ningún enlace más. Nos costó bastante pero al final lo conseguimos…

pero, y las maletas!!! Pues cómo os podréis imaginar … no, no se habían perdido esta vez … habían llegado la noche anterior a Sao Vicente … pero de eso nos enteramos al llegar, cuando las vimos apiladas al fondo en una sala cerrada .. Qué descanso… por eso cuando viajamos solemos llevar en una mochila de mano la ropa y el casco.

INFORMACIÓN GEOGRAFICA Y ECONOMICO-SOCIAL DE CABO VERDE

La isla de Cabo Verde está situada en el océano Atlántico, al Este de Senegal, a unos 570 Km de sus costas y forma parte del archipiélago de la Macaronesia. Este está formado además por Azores, Canarias y Madeira.

La República de Cabo Verde se divide en dos grupos de islas: las de Barlovento y las de Sotavento. Santo Antao pertenece al grupo de Barlovento presentando un marcado origen volcánico y una geología, al ser la más joven de todas las islas, de claros desniveles y rápidos cambios entre el entorno desértico y el medio alpino. Las islas de este país son diferentes entre ellas, si Santo Antao posee desniveles y barrancos impresionantes, Sao Vicente posee playas idílicas en las que perderse, Boa Vista la más bonita, Fogo, un cono volcánico de 2829 m que se divisa desde el avión me estremece, Sal la isla de las playas y de la arena … todo el país está lleno de constrastes.

La formación de Cabo Verde es debida a una sucesión de episodios volcánicos. De entre las formaciones más antiguas del archipiélago destacan las de la isla de Maio i las más recientes se sitúan en Santo Antao.

Su clima marcado por la aridez, se vuelve algo más húmedo durante los meses de Julio a Octubre pero cada vez en menos cuantía, por lo que el agua se está convirtiendo en un bien escaso. Con el fin de repartirla de la mejor forma posible y de regar sus cultivos, existen tajeas o también llamadas levadas que actúan a modo de canalización. Esto es muy común también en Canarias o en Madeira.

Por lo que respecta a la economía de las islas, esta es de marcado carácter agrícola y pesquero. Se cultivan mayoritariamente productos como el ñame, aguacate, bananas, papayas, etc hasta la conocida caña de azúcar con la que se prepara la famosa bebida alcohólica llamadagrogue y que es un hábito en muchos de los habitantes de la isla; por otro lado la pesca es el día a día de mucha gente y si hay mala mar, ese día no se sale a pescar y si no se pesca pues allí a veces no se come …

La historia de Cabo Verde viene dada por su descubridor, Antonio de Nolli, en 1460. Posteriormente, cuando fue declarada colonia portuguesa, se utilizaba Cabo Verde com estación intermedia del envío de esclavos a América que procedían de África. Otros célebres navegantes que visitaron el archipiélago fueron Vasco de Gama, Cristóbal Colón, Magallanes, Charles Darwin y Charles Lindberg, este último en el año 1963.

Las islas de este país son diferentes entre ellas, si Santo Antao posee desnivel impresionantes, Sao Vicente (donde está Mindelo) posee playas idílicas, la isla de Boa Vista presenta bellas vistas como su nombre inidica, la isla d’ O Fogo es un cono volcánico que llama la atención al viajero y es el punto más alto de Cabo Verde con 2.829m, Sal la isla de las playas y la arena … todas ellas distintas y únicas …

Nuestro destino era la isla de Santo Antao, la más alejada de Senegal, la más abrupta y la más verde. En concreto íbamos a instalarnos en la localidad de Punta do Sol, al norte de la isla.

EL DESCENSO DE CAÑONES Y BARRANCOS

Santo Antao, de cota máxima 1979m, presenta desniveles de más de 1000m en sus descensos y la niebla es un compañero persistente muchos días. Sobre el material necesario para descender los barrancos no es preciso llevar neopreno, si bien algo de ropa térmica es aconsejable (por ejemplo, ropa térmica interior de kayak, que actúa de neopreno de 2mm, perfecto para este clima tropical seco) sobretodo en invierno, para protegernos de la humedad. Es importante tener en cuenta que en la isla no existe el servicio de rescate y las crecidas en época de lluvias. Cabo Verde posee un clima tropical seco más o menos bueno durante todo el año, todo y que en los meses de en verano el tiempo es demasiado caluroso y húmedo, y en cambio, en invierno (de septiembre a noviembre) hay demasiadas lluvias.

No es necesario ninguna vacuna pero tened en cuenta que hemos encontrado escolopendras (todo y que la OMS no las menciona) en algunos barrancos. La moneda de Cabo Verde es el escudo y tiene una equivalencia aproximada de 1E = 110 escudos. Otro tema organizativo a contemplar es el alquiler de plazas en transporte comunitario, que allí podéis hacer en los pueblos de Ribeira Grande o Ponta do Sol. Siempre pactad el precio antes … ya veréis que enseguida se llenan y si se os pasa el horario tendréis que ir a pie o hacer noche por ahí…

Uno de los barrancos que más nos gustó fue el que tiene la cascada más alta de la isla (250 m) … su primer rápel es muy pero que muy bonito … está todo tapizado de verde lo que crea unos contrastes fuertes e inolvidables. Se trata del barranco que os describimos a continuación…

RIBEIRA DA NEVE Y RIBEIRA DAS POMBAS

Este descenso, como comentaba, es el mejor de la isla (6-7h) y está dividido en tres tramos: el superior, Ribeira de Juliao; el medio, Ribeira da Neve y el inferior, Ribeira das Pombas, donde se encuentra la cascada de 250 m fraccionada.

El acceso al barranco (1h30min aprox) se desarrolla por un sendero que no nos dejará indiferentes. Merece la pena por el entorno y porqué permite ver un poco cómo viven algunos de los habitantes de la isla. Cabañas con techos de palmera mezclado con otros materiales, pastos situados en acentuados desniveles, alimentos como la papaya, el ñame cultivados en el lecho del barranco tratando de buscar ese elemento tan preciado que es el agua, etc.

El sendero parte de las inmediaciones de la cueva Crater y Lombo de Figueira.

El descenso total cosnta de 30 rápeles y unos 1000 m de desnivel, pero los tramos más interesantes son los dos últimos: Ribeira da Neve y Ribeira das Pombas.

El primer rápel es espectacular por su vegetación … el color verde satura las pupilas de los ojos … 60 m de placentero descenso. A medida que comenzamos a descender el entorno se vuelve si cabe, más salvaje … es abrumador …

Aquí una instantánea de Eduardo …

En un tramo abierto …

La cascada de 250m, Cascada da Neve, fraccionada en cinco rápeles: un rápel inicial de 30 m que discurre por un canalón hasta que este se abre y delante nuestro aparece la nada … Es aquí un punto del descenso a poner atención, es necesario realizar un péndulo prestando atención a no reposarse demasiado en algunas lajas de piedras que dan poca confianza … para poder llegar a la siguiente instalación.

Una vez finalizado el descenso, tan solo queda caminar unos 40 min hasta el pueblo de Pombas. Es inveitable girarse y mirar …

En breve colgaremos la topografía del descenso … ya lo decía yo…, me encanta escribir pero me faltan horas al día!!

Bueno, otro de los descensos que realizamos fue el barranco de Esdrougal …

BARRANCO DE ESDROUGAL

El desnivel de este barranco está cerca de los 1000 m, al igual que otros descensos de Cabo Verde, que hasta superan esta cifra, y el descenso dura unas 6-7 h. Su cabecera está situada cerca de la comunidad de Lagoa con una aproximación de una hora aproximadamente, y un retorno que transcurre por un paraje que nos sobrecogió … la gente cultiva en el lecho de los barrancos porqué es lo único que tienen … es el único lugar donde pueden encontrar agua de forma más o menos contínua … es una atmósfera espectacular para los sentidos. Llegamos al cabo de un tiempo a Cocouli.

La verdad es que algunos de los rápeles de este descenso son muy bellos … y cierto es que una imagen vale más que mil palabras … así que juzgad por vosotros mismos …

Es un descenso en su inicio sin agua y que más adelante toma agua de una surgencia. Un total de unos 20 rápeles que discurren entre roca volcánica … en la segunda imagen tenéis una de sus formaciones típicas en ‘tubo’ en ceniza volcánica con diferentes estratos. Debíamos estar atentos, ya que al descender podíamos arrastrar piedras… Este tiene una altura de 90 m fraccionado en dos, 50 y 40 m; y el rápel más largo del barranco es de 60 m.

El descenso finaliza en el pueblo Cha da Pedra.